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佰‖ 2018时尚品牌大变革,看看你错过了什么
发布时间:2019-06-10
 


2018年已经过去了……,时尚圈这一年也是过的惊涛骇浪,新闻不断。这一年,我们再一次经历一个快速发展变化的饱和时代,一切不快速转变的东西都可能在下一秒被市场淘汰。话不多说,小编这就带大家回忆一波2018年时尚大事件吧!

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana原定于11月21日的上海大秀“The Great Show”因品牌创始人Stefano Gabbana的辱华行为,在短短数小时内遭到大范围的舆论抵制,最终取消了当天的大秀。

最后众多模特退出D&G上海秀,并在社交媒体发起「Not Me」行动。看秀的中国艺人集体拒绝出席,连王俊凯、迪丽热巴这2位大使最后也解约了。

根据界面新闻报道,这次上海大秀承办方“川力APAX”为D&G大秀搭建的舞台共耗资800万,光是LED屏幕便搭建了5000多平方米。参与走秀的模特和嘉宾共360人,杂技、歌舞、妆发、安保等共同筹备和服务大秀的人数近千,筹备时长超过半年……

而据与D&G合作的彩妆、模特公司表示,品牌尚未交付费用。

关于Dolce & Gabbana的负面舆论被掀起后,天猫、京东、网易考拉、苏宁易购等近十个中国头部电商下架Dolce & Gabbana全部产品。全球最大奢侈品电商Yoox Net-a-Porter集团和Farfetch这两个国际奢侈品电商也下架了该品牌产品。

舆论持续发酵,迫于舆论压力,Dolce & Gabbana联合创始人在全网向全球华人发布视频道歉,并在最后用中文说了“对不起”,却被部分消费者发现他们用意大利语讲述的部分与字幕并不相符,再度激起中国消费者的不满情绪。

日本与韩国的消费者认为Dolce & Gabbana的中国宣传片不仅涉嫌歧视华人,实际上歧视的是“筷子文化”,因此他们也应该抵制Dolce &  Gabbana。

New Look

2018年10月,英国快时尚品牌New Look宣布退出中国市场,年底前将关闭中国市场的120家门店,并于2019年1月关闭品牌上海办公室。

New Look董事会执行主席Alistair McGeorge在解释退出原因时表示,“在审查中国市场业绩表现及未来运营所需投资预算后,我们决定退出中国市场。伴随重整计划的进一步实施,我们会调整 New Look的市场定位,以推动销售额和利润增长。” 

2014年,New Look正式进入中国市场,并以每年30家的开店速度迅速扩张,2016年其在中国门店已经突破100家。

2017财年,New Look英国市场销售额下跌6.8%,总税前利润亏损1660万英镑。2018年初,曾于2013年抛售New Look股份的投资公司Alchemy Partners,以及一些买家考虑低价买入,即便如此,也没能救得了New Look。

2018年3月,New Look签署了自愿破产协议,宣布在英国市场关闭60家门店,从而减少租金成本。

根据今年6月中旬发布的年报显示,New Look在2018财年的年收入同比下滑7.3%至13.48亿英镑,持续经营业务亏损高达7430万英镑。

据时尚头条网数据,在截至今年3月的2018财年内,New Look海外业务亏损超过3700万英镑,加剧了品牌目前的困境,公司总亏损达7430万英镑,并背负着14.4亿英镑的债务。

Zara

相比其他高街时尚品牌,Zara的优势在于其对产品和供应链的重视,且企业文化并不像最新时尚潮流那么容易被复制,这也是Inditex集团能够持续成功的重要关键。

不过,时尚零售市场的变化随着互联网和科技的革新愈发迅猛, 种种环节的高效共同推动了消费者的购物频率,面对Boohoo、Missguided等超快时尚的迅速崛起,以及竞争对手优衣库等不断发起的进攻,一向不屑于做营销的Inditex集团的市场份额正在加快流失。

实际上,从2016财年起Inditex集团的盈利能力就不断萎缩,毛利率连续四年出现下跌。虽然该集团在2017财年前三季度的收入延续了双位数的增长,但从全年业绩的单位数增幅可以看出,这个全球最大快时尚零售商的日子从去年的第四财季开始变得更加困难。

2018年第一财季,Inditex集团收入增幅较上一年同期的14%骤减至2%,集团董事长兼首席执行官Pablo Isla也首次在财报后的会议中承认,受汇率波动、实体零售门店租金不断上涨影响,Inditex集团的盈利能力正遭受打击。上半财年,该集团的业绩更录得三年来的最糟糕表现,净利润仅增长3%。

图为Inditex集团2017财年和2018财年前三季度收入增幅对比  制表LADYMAX

毫无疑问,Zara的好日子似乎已经结束了。

虽然RBC欧洲公司分析师Richard Chamberlain认为Inditex集团前9个月业绩增长放缓主要和今年全球的暖冬气象有关,但路透社今日在报道中明确指出,全球服装零售市场继续面临重大结构性挑战,Inditex集团已不再稳坐市场中最佳的宝座,其近7500家门店的庞大门店成了包袱,零售渠道的增长动力已经到了天花板。

管理咨询公司OC&C Strategy Consultants的合伙人Coye Nokes则表示,Zara与服装同业的数字化相比已落后,线上销售额的占比仅10%,而其竞争对手的线上销售额平均占比均在20%至30%之间。

此外,时尚消费人群的低龄化和观念变革也是令Zara等品牌遭遇滑铁卢的关键原因。消费者分析机构Insight Rooms早在一年前就发现,Zara原本的目标客户群,即33岁以上的女性正逐渐对其失去兴趣,而参与度最高的是年龄在23至27岁的女性消费者。

有消费者表示,10年前的她曾每周逛一次快时尚门店,但10年后的今天,过了30岁的“80后”们对质量的需求逐渐超过曾经对新鲜的渴望,而“90后”们虽然也光顾快时尚,但显然已没有他们那么狂热。

至于目前最受瞩目的“Z世代”消费者,有报告称他们比起款式更看重产品本身,并认为价值观比价格更重要。2015年,72%的Z世代表示愿意花更多钱购买以可持续方式生产的产品,这对于在环保方面“臭名昭著”的快时尚而言无异于一个噩耗。

H&M

面对转型开支高昂和逐渐丧失新鲜感等问题困扰,H&M集团也未能逃脱业绩放缓的命运,年销售额的增幅从2016年起便骤降至单个位数,相较于2015年的19%,2016年和2017年该集团的年收入增幅分别为6%和4%。在截至8月31日的三个月内,H&M集团营业利润同比大跌19%至39.1亿瑞典克朗,约合3.51亿美元。2018财年前9个月,H&M集团收入上涨2.9%至1539.8亿瑞典克朗,约合168亿美元。




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